纸上的根河
本来是要亲临的，走近大兴安岭北段西坡，走近那片蛰伏于鄂伦春、额尔古纳、牙克石、漠河和塔河之间的神秘土地。一个突如其来的身体不适，竟改变了一切，莫名奇妙地。
我说的是根河之旅，就在这个孟夏。
似乎晃若梦幻。行李早打理好，除了简单的衣物，主要是心情；机票也已买定，那个叫CA4111和MU2891的接力航班，将搭载我的梦与向往，从成都出发，经北京直达海拉尔，再驱车根河；甚至已经换好登机牌，经过安检，登上飞机。旅程已然启动，心绪早已抵达。展开的想象之翅，已挣脱时空之缰的约束，遨游于那片遥远的草原山野。内容是主经安排好的，一切只是依序而行。先要探访探访鄂温克族使鹿部落，亲吻亲吻根河源湿地的水草，品尝品尝地道的好里堡山珍；看一台原汁原味的《敖鲁古雅》；在草天一色的呼伦贝尔草原撒撒野，摘几朵金莲花，或格桑花、苜蓿花之类，再贴近大地，做一个深呼吸，纳入一些带着草腥味的气息；然后，带着一副怡然和些微不舍，乘兴而归。
然而，一切都几成泡影。
确实，世间有许多意想不到，一次简单的旅程，就是一段浓缩的人生。只是，人出发了，旅程可以终止；心情出发了，却覆水难收。走近是不可避免的了，不是身体，而是灵魂；不是借助飞机汽车等现代交通工具，而是几张纸，和纸上的文字。这些业已发黄，却仍然鲜活笃实的文字，记载着一个古老民族的沧桑史，也见证着根河的前世今生，或者说根河之根。
神思被绊了一下。我知道，那是一种敬畏，对根的敬畏，本原的敬畏，对一个伟大民族历史的敬畏。
又想起在场主义的发现，“命名即是创世，说出就是照亮”。专家们说，“根河”一词，是由汉语和通古斯语交融生成的，“根”是通古斯语，直直的，没有分叉的之意；“河”则表河流，自然是汉语。我还是认为，事情可能不是那么简单，何况对一方水土的命名；我相信，在名称之外，一定有比表象更深的原因。什么语并不重要，重要的是找到命名背后的文化之根。然后，循着一根生命的脐带，走进一个民族的精神领地。
于是，我出发了。去路和来路，都是一条河。
这里有很多河，除根河外，还有激流河、金河、乌鲁吉气河、额尔古纳河等等。但我的目光，还是一下聚集在了根河。不因别的，只因那个根字。又据说，根河源自蒙古语“葛根高勒”的谐音，意为“清澈透明的河”。我相信，这里的“清澈透明”，不仅仅指河水，还包括一条河与一个民族的品质。资料介绍说，根河发源于东经122°37′、北纬51°16′，海拔1241米的大兴安岭伊吉奇山西南侧。河长427.9千米，自东北向西南，流经根河市、额尔古纳市和陈巴尔虎旗，在四卡北12公里处，汇入额尔古纳河。好一个额尔古纳河，一个多么熟悉而神圣的名字！去年我才去过，对那里的历史人文略知一二——那可是蒙古民族的发祥地啊；而汇入，则表明了根与主干的关系。原来，根河与额尔古纳，本就是一体，拥有共同的根系。
可是，并不是每一次寻根，都是一次轻松快乐之旅。此刻，我的感觉正是这样。比如蒙古，比如根河。
无疑，争夺、仇视与厮杀，乃痛苦之源。而包容、尊重与发展，才是安稳之根。一个马背上的民族，遭遇了太多的颠沛战乱，厮杀争夺，最大的祈求，莫过于安稳。这才是最珍贵的精神之根。它植之于人心，系之于根河，沁润于呼伦贝尔。
草原浩瀚，天地相接，牛羊为星，苍鹰不过是穹宇中一颗飘忽的尘粒。惟有追溯是狭窄的，几乎每一次的出发，都难免走进一种惨烈的争夺、厮杀和刀光剑影。丛林法则和丛草法则，都是一个道理。本是同根，相煎何急？原因很简单，人为财死，鸟为食亡。何况那时草原资源匮乏，人们常常食不裹腹，衣难遮体。弱肉强食，可能有你就没我。道德疏离，秩序迷乱，仇视疯长下，铁蹄与弓箭，就是最有效的法治。一切都是为了生存和扩展，争夺，厮杀，征战，血腥，因欲望而毁灭欲望，为人性而远离人性，没有什么正确与错误之分。“饥寒起盗心”。这些古老而残酷的遗训，与地域和族群无关，只与人性的劣根相联。说不定，有的类似古训，就产生于这样的背景里。苍鹰飞过，天空没有留下翅膀。无论胜者还是败者，个体都是渺小的，在浩如烟海的历史长河中，许多事和许多事，都可以忽略不计。草原只记住了成吉思汉，记住了在厮杀中血脉不断的族姓，蒙古族，还有与之同生共在的鄂温克、汉、回、藏、苗、彝、壮、朝鲜、满、土、锡伯、达斡尔、鄂温克、鄂伦春、俄罗斯等。
好在，根，是最大的粘合剂，总是把对立连接在一起，让其若即若离，相生相克，争而不夺，灭而不亡。
面前有一本书，《鄂温克族简史》，纸页已经微微发黄，作者为鄂温克族历史学家乌云达赉。作者以古地名为经，以不同时期的称呼，如鄂温克、索伦、乌素固、弘吉剌、安居、沃沮等为纬，然后经纬交织，将历史的碎片拼接成网，锁定了自己的判断。鄂温克人的族姓之根，清晰地呈现在我面前。我背上行囊，随着作者认定的轨迹，从根河出发，穿越时空，一路追根而去。顺着哈拉哈河、洮儿河、松花江西岸，越过长白山北麓、图们江流域、绥芬河、苏里江、锡霍特山脉南段，一直追溯到西汉河平元年之前（公元前28年）乌苏里江上、中游流域的“沃沮”人，追到外贝加尔湖和贝加尔湖沿岸的土著，追到公元前2000年的铜石器并存时代，那遥远高寒地带的游牧民族。尽管，自400多年前，那个叫叶尔马克.季莫费耶维奇的斯哥萨克猎人，翻过冰雪覆盖的乌拉尔山，闯入这片安宁的土地，猎人式的欲望之火，就被点燃，再没熄灭，这里就再也没有安宁；尽管，历史与地缘政治，割断了鄂温克人的足迹，让我们模糊了的泪眼，望不见黑龙江以北、外兴安岭以南，60多万平方公里土地上的草木和牛羊。可是，根和血脉，仍是一条难以割舍的生命线。
对于北望，我陷入莫名的纠结：很想，又怕。
事实上，早期的鄂温克人和蒙古人等，都属于北方游牧民族，同属阿勒泰语系；而直至自元代以后，“蒙古”二字才固定下来。换句话说，对于这片土地，鄂温克族祖先的到来，比蒙古族的正式命名，至少早了一千多年。另有考证，在公元9—13世纪，根河地区居住的弘吉剌部鄂温克族人，原本就是蒙古族人，或蒙古化的通古斯人和鄂伦春人；在他们中有一个daayil（daakil）部落，很可能就是后来的达斡尔族源。
是的，谁能否认，当年游牧于、厮杀于这片草原的部族，从毛割石、蒙兀室韦、毛揭石，到孟瓦室韦、萌古子、梅古悉，等等，本身就很难按后来划定的族姓一一对接。他们有的可能成了后来的蒙古族，有的也许成了后来的鄂温克族，或者草原的其他民族。开放的鄂温克族人本身，就禁止族内通婚，倡导异族通婚。谁能否认，在成吉思汉强大的金戈铁马面前，部族间的征服、统一、归顺，甚至通婚、融合，壮大与削弱，已超越了以族为界的秩序。谁能否认，分分合合是历史，草原，才是大家唯一永恒的母亲；而根河文化，则是一脉相承的地域人文之魂。
似乎都清楚了，关于根，根河之根，鄂温克之根。然而，历史上的根河，却让人怎堪触摸。
仍是纸，就在面前。我刚从电脑上下载的文字，就笃守在纸上。我轻轻一翻，就走进了一座浩瀚而神秘的宫殿----敖鲁古雅鄂温克族猎民乡博物馆。不仅是北望的纠结，循着纸中墨迹，我再次翻阅着这个民族的兴衰史。从战国、秦时的东胡驻地，汉时匈奴左贤王庭的属所，到三国、晋、南北朝时期的鲜卑部落联盟东部辖地，隋、唐蒙兀室韦部落驻地，及清代呼伦贝尔副都统辖；从过去的迁徙厮杀，到近代的战争疾病，种族同化。在漫长的岁月里，这个地区和这里的鄂温克人，艰难曲折地、颤颤巍巍地一路走来，没有走失漫长的险象环生，就是最大的庆幸。到1945年，这里的雅鄂温克族仅存不足千人。不断的血脉，是不灭的生命之火，只要在燃烧，根就在，生命就要繁衍。什么原本不原本，同根的血脉与包容，才是真正的原本。其余都是流动的，交融的，变化的，你中有我，我中有你。
是的，对于母仪的草原，林林总总的族性，都只是符号，只是过客。无论是匆匆的来，还是匆匆的去；无论停留的，还是走失的，都像草原上繁盛的花草，或同一父母膝下的儿女。他们虽然绽放在不同季节，来到的时间有早有迟，拥有不同的名字和民族习俗，但都有相同的不可拒绝的血缘和根系。因此，要感谢草原。是草原的博大安静，让这些厮杀的部落变得包容，安静下来，和睦而处，相依为邻。要感谢根河。是这方纯净的草和水，让鄂温克族在颠沛中得以安顿，不仅繁衍生息族群，还繁衍生息美好的日子。要感谢生命。有了草原上这些生生不息的生命，厮杀与共生，敌对与通婚，都是形式。重要的是存在，海德格尔“此在”式的存在，铸就了草原的永恒之根。
对于鄂温克人，最重要的是，要感谢敖鲁古雅。
似乎是天意，或曰所谓的大道之理。一切都早已准备好了，准备好了，天地人和，妥妥贴贴。能说得清楚，这个叫敖鲁古雅的地方，究竟为鄂温克人等待了多少年；谁能说得清楚，这个具有“北极村”之称的圣地，是什么魔力，让鄂温克人，这支肩负使命的戍边之旅，能够停留下来，安下心来，一留就是300多年。
鄂温克是他们的自称，意思是“住在大山林里的人们”。至今，在大兴安岭原始森林里，仍有鄂温克人的脚印与炊烟。他们与世无争，自得其乐，过着桃源式的日子。可是，历史的旧泪还没有擦干，新愁又添。怎能不让他们惶恐不安，曾几何时，几乎是一夜之间，这里的许多原始森林，就成了跃进疯狂下的碳涂。鄂温克人赖以为生的大山，几乎以每年5千米以上速度，卸去千年绿衣。后来，在政府的安排下，他们中的多数人，又离开了敖鲁古雅，走出了大山，落脚于根河市郊的一个小村。政府的好意是显而易见的，也是人类进步之必然。只是，不知习惯了大山生活的鄂温克人，是否有离根而栖的悬浮感。
我走进一个鄂温克猎户人家，以文字的方式。
这是一个入赘家庭，两老两中一小，三代五口，栖居于一座宽敞的蒙古包里，过着亦牧亦游的小康生活。小孙孙马上要小升初了，主人已作好打算，小孙孙一升初，老俩口就搬进城里。为了照顾孩子学习，家里已在城里买了房，并已装修好。这一切，与过去封建牧主式的“尼莫尔”，及飘泊不定 “撮罗子”，显然已不可同日而语。去年和前年，我曾两次到过呼伦贝尔，走进过一些蒙古包，只是没有细问主人，是蒙古族还是鄂温克族。但我知道，这里的许多牧民，都构建了这种城乡两栖式的生活方式。
我以同样的方式，完成了食与观的体验。
食品是典型鄂温克族式的，稀奶油、黄油、奶渣、奶干和奶皮子。主人既自食，又常常用来招待客人。最常见的吃法，是将奶油涂抹在面包或点心上，就着香醇的奶茶，再加上几盅米酒，一吃就是半天。据说，居住在北部大兴安岭原始森林里的鄂温克族，则以肉类为日常主食，鹿肉、熊肉、罕达犴肉、野猪肉、灰鼠肉，及狍子肉、野鸡、乌鸡、鱼类等，都是他们的餐上珍品。食法也与牧区略有不同，其中罕达犴、鹿、狍子的肝、肾一般都生食，其它部分则要煮食。这样的食肉习惯，有点让我敬而生畏。欣赏的，是舌尖上的幸福。资料显示，目前根河市的人均国民收入，已逾3000美元，人均可支配财力，竟是我们这个天府腹地的3倍。除了传统农牧业，绿色食品、木材加工、矿产开发、生态文化旅游，甚至现代通用航空业等，都落户于此，正成为区域经济的主业。小康之根如此坚固，还愁衣食安稳？
如游客较多，主人还要进行精彩的表演。阿罕拜、爱达哈喜楞舞、哲辉冷舞，或 “斡日切”。鄂温克族人崇尚天鹅，以天鹅为图腾。鄂温克族作妇女们闲暇时，喜欢模仿天鹅的各种姿态，自娱而舞，动作拙朴自信，富有生命的质感。宗教式的崇拜与劳动中的欢愉结合，逐渐演变成一种民族独有的舞蹈----天鹅舞。如果要追溯，可能追溯到族源中那个缠绵悱恻的爱情故事，让我们走进那场王子齐格弗里德成年之日，宫中为他举行选妃的那场舞会，追到美仑美奂的天鹅湖。现在，天鹅舞成了鄂温克族人在客人面前展示风姿的拿手戏。也展示他们的祭祀仪式。鄂温克族人崇尚多神崇拜，玛鲁(总神)、白那查(山神)、火神、吉雅奇(牲畜神)、敖卓勒(祖神)、奥米(婴儿神)、阿隆(驯鹿神)、毛木铁神等，都是他们心中的守护者，每一个祭拜，都专注而虔诚。且食且舞，且歌且祭，物质与精神的富足，谁还愁安稳无根？?
原来，纸上的根河，依然如此美丽。
翻开旅游地图，蜿蜒的根河美丽而妖娆，梦幻般流淌在我的视野里。也许是大兴安岭的溶雪与清流，注入了生生不息的灵气，也许是陈巴尔虎的茂草繁花，呵护住一路的行程，也许是高远的蓝天白云，折射着阳光的倩影，也许是额尔古纳河更浩大悠远召唤，激励着意志；也许，还有许多也许。总之，我分明感到，一条有根之河与庸常之河，竟有如此大的区别。
我明白了，根是生命的神奇。
