平遥之遥
自己也清楚，对一个地方的走近，不能仅仅凭借某个形而下的概念。但是，当我走近平遥的时候，还是犯了常识。
平遥平遥，平实而遥远吗？一种悠念徘徊于心，总是会左右人的情绪，不管你有意无意，愿不愿意。
时值金秋，踏着三晋大地，脚步沉稳而踏实。虽然，地下的煤田，地上的玉米，还有树上的柑橘和梨子，都与我无关，那些收获并不属于我。但是，它们却让我感到一种内心的沉实。就像这风，不轻不重，不热不凉，证明着生命的活力与存在，又不把东西带走，包括果子，树叶，汗水和思绪，都留在原地。
遥远只属于它在，而非此在，任何一种存的证明，只与真实有关，与有没有人去思去想它无关，笛卡尔的证明，多少带有点书呆子气。比如，此刻我对遥的证实。平实的平，遥远的遥。确实是孤陋寡闻，羞于启齿。虽然，也拜谒过不少名山大川，国内的、国外的、自然的、人文的、民间的、宗教的，但却一直不知道平遥这个名字。当然，当主人安排我们参观平遥古城时，我把我的这种无知遮蔽得很严。我一面连说好呀好呀，久闻盛名，难得一见；一面在心里嘀咕，这平遥究竟是什么玩意儿，让主人如此推崇自恋。在一种猜想的迷惑中，心里的距离很远，几近于有与无的虚幻。我知道，这种远是由遥催生的，让城外的我，变成了卡夫卡的土地测量员。
就这样，平遥从遥远的历史中走来，我从现实中走进平遥的历史。平遥之遥对我来说，是一种历史的距离。
我相信，这是一种因果。大地是因，照面是果，尘烟是缘，一段古老的历史，与我有了联接。那个古老，不是随便可使用的，比如某个城池，某个村庄，某些故事，某些人。进城，登上古城墙，陪同的主人说，这是平遥三宝哩。看似脱口而出，言语间的骄傲与自信，有一种隐隐的穿透力。宝，宝贝之宝。我想，这样的情感，是浸入骨子的，我一时读不透它的含义。“三里之城，七里之廊，环而攻之而不胜”。关于城墙，这是我最早接触到的文字。它被硝烟熏黄，在复原的残页碎片里，莫不带着拒绝与守卫，还有就是碎纸背后的灾难、血腥与屈辱。是的，就像矛永远代表进攻，盾永远代表防卫一样，城墙永远表示拒绝与守卫，它以文化的方式，写入一个民族的心灵。平遥也不例外。四方之城，墙高数丈，墙面镶砖，墙上筑垛，3000个垛口，似警惕的眼睛，随时窥视着城外的敌情。墙外有护城河，城周辟门六道，东西各二，南北各一。据介绍，东西诈外，又筑以瓮城，难攻易防。显然，一切奸巧之设，皆为防备。平遥是不安稳的，平遥的安稳，在被城墙守护中，一守就是几千年。
俗话说，没有永远不变的江山，也没有永远不倒的城墙。可是，平遥却是个例外。在我的脚下，这高耸、伟岸、墩厚、坚实，黑褐色中带着沧桑的城墙，平遥古城墙，就是证明。2800多年呀，从西周宣王的壮志，到明洪武的德政，从明清的休养生息，到“文革”的风雨，多少代人的今世今生，多少个悲欢离合，多少硝烟弥漫，多少战鼓声起声息，这城墙没有倒下，没有坍塌，没有撕裂；然后一段一段，一个一个累积，才有了这座叫平遥的古城。
行人是渺小的，千年的络绎不绝，匆匆脚步，带不走几粒砂子；自由的行走可通天下，可阅览风尘无数，却动摇不了这坚厚城墙的一坯厚土。豪无疑问，对于平遥，我也只是个过客。但我相信，与平遥的相会，会影响我一些判断的，比如关于坚守与永恒，关于遥远与贴近，关于创造与瓜分。我暗暗提醒自己，不要埋怨姗姗来迟，越是深厚的缘，它的节点越远，有些事，没有到一定的时候，是不可遇难以感知的。更重要的是缘在，没有断线，连接着你我他。我今天终于来了，就站在平遥古城墙头，两眼的视线被历史拉直。
这里说的历史，指平遥古城，或者说城内风景。
当我站在城头的时候，这座古城尽收眼底。所谓历史，此刻不过就是一幅画，在我面前展开。这画与遥远无关，只与天气有关，它决定画的成色。在艳丽的秋阳下，那画红里泛黄，更接近历史的本色；阳光与厚重，是它隐含的主题。据说，现在保存的平遥古城建筑，有的几百年，有的上千年，包括六大寺庙、县衙署和市楼，以及城内100多条有大街小巷，大都是原物。街道两旁的商业店铺，多为明初风貌。铺面整洁，屋檐结实，檐上有的绘有彩画，有的刻有彩雕。铺面后的民宅，则是一色的青砖灰瓦四合院，轴线明确，左右对称。一个古代群落，被历史完美地带到今天，不是枯燥的文字，而是原型，它们以奇妙的形式呈现。眼前是精巧的木雕、砖雕和石雕，配以浓重乡土气息的剪纸窗花，微妙维肖，栩栩如生。没有打捞，也不需要还原，历史以它真实的面貌走来，素面朝天，与我们照面，平实自然地，就让我们置身于遥远。没有伪装，也没有隐匿，这是对我们的最高礼遇。这也难怪，中国是个礼义之邦，在平遥不可能没有体现。城墙上的72眼碉楼，就象征孔夫子的72弟子。占有与礼义，以如此奇妙的形式，在古城墙融为一体，不知是要昭示“非礼勿动”，还是一种教化和武器。可是，进得城内，却让人感到礼义的遥远。物是景非，没有改变的是建筑和街道。古屋相拥，一排排大街小巷，横排竖直，井然有序。改变了的是人和商品。古老的商号，兜售着形形色色的商品，尤以古玩为最，亦古亦今，古陶青铜，石像泥人，真的假的，充斥于市。礼义被推向遥远。
当我走进平遥旧县衙署，联想到前几天看到的一则消息，对这种礼义的遥远，似乎有了更深的认识。
平遥旧县衙署位于古城衙门街中段路北，坐北朝南，占地2.66万平方米。建筑群主从有序，布局对称，前朝后寝，左文右武，是一处难得的保存完好的封建官署。更难得的是一种吏治精神。印象最深的，是县衙署内几处对联和县太爷的膳谱。“莫寻仇，莫负气，莫听教唆，到此地费心费力费钱，就胜人终累己；要酌理，要揆情，要度时世，做这官不勤不清不慎，易造孽难欺天。”这是衙署大门的对联，上句针对庶民百姓，下句则点出了为官之道。还有大堂的对联，作为衙署中心位置，不能不说不表明这里主人的德政追求：“吃百姓之饭，穿百姓之衣，莫道百姓可欺，自己也是百姓；得一官不荣，失一官不辱，勿说一官无用，地方全靠一官。”“与百姓有缘，才来到此；期寸心无愧，不负斯民。”衙署里还有一个保存完整的县官膳谱，分“日常用餐”和“宴请上司”两类，主食，菜肴，水酒，条目分明，有点类似我们今天常见的政务公开栏。在豪华的“宴请上司”栏，不过是九碗、九碟，外加一些汤和酒，比起我们今天见惯不惊的官方豪宴，可以说显得十分寒酸。用不着多加诠释，也用不着无谓的慨叹，这只是一种礼义的光环，透过一个旧衙署的影子，跌落于今天的土地，因为时空的错位，让我们感到有些陌生。
事有凑巧，就在前不久，从网上看见一则消息，也与官方宴请有关，就发生在同一个平遥。记者从平遥县古城管理委员会获悉，今年端午小长假的两日，到平遥旅游的12600多游客中，2000多人为公务接待。实际情况是，自平遥古城被评为世界文化遗产后，这里繁冗的公务旅游接待就没完没了，令本不富裕的平遥县不堪重负。最多时一年“公务接待”近10万人次，仅门票一项就少收入1200多万；而吃、住、行及礼品开销，更是不好统计的“天文数字”。有关部门不得不作出规定，限定每个部门每年公费接待的人数，也是多者上千，少者数百。与此同时，因缺乏保护资金，平遥古城墙已坍塌多处；古城保护和新城开发，及建设保护性搬迁，至少还存在20多亿元的资金缺口……
我一时无语。
身为官场中人，我深知这种官式接待的无奈与无助。礼义之遥，并非仅仅平遥。忧郁与矛盾如此交织。中国是礼义之邦呀，何况，客走旺家门，来，是看得起你。问题是礼义的变味，已走向了自己的反面；礼义精神，正与我们渐行渐远，任何呼唤，都是徒劳的，就像日行于天。走出衙署，已是午后，仰望蓝天，天高云淡。游人如织，不知来自何方，不知各自的身份，也不知彼此的心情和目的。有点热，但不是阳光带来的，而是行走。该是午饭的时候了，我却没有食意。
干脆把日升昌看了再吃午饭。主人似看出了我们的心思，当然，我相信那只是表象的，只是饿与吃的问题。其实，至少我的内心哪仅如此。好在有日升昌，让我内心那种遥远的忧郁，得到少许的稀释。不要再说什么封闭与围墙意识，真正要飞翔的翅膀，围墙是围不住的。这是日升昌给我的最大感觉。想起学习的剑桥经典，一位朋友送的MBA教程，厚厚的12本，上面有商品经济和公司制的起源。那些航海家，他们顺便携带的海外贸易，及其催生的股份制，都曾经让我叹为观止。可是，面对日升昌，我的崇拜大厦坍塌了，坍塌在了这陈旧而不落后的柜台前。这就是晋商吗，这就发生在我们华夏大地吗？不要怪我怀疑，太多的教科书，教给我们的都是城墙，围墙，四合院，长辫子，还有日出而作，日落而息，似乎我们的祖先，就只会上山打柴和跟在牛屁股后耕田。可是，有多少人知道，就在平遥，就在这最古老、坚实、墩厚的城墙内，正是中国晋商的发源地。不是康乾盛世，与皇恩浩荡无关，只与晋人的智慧和胆识有关。开始的动机也许很简单，没有亚当.斯密和凯恩斯，也没有《资本论》，只想省力省事防路上强盗。先是煤炭、食盐的兑换，以物易物，然后是票据。
在清代道光四年(公元1824年)，比英国工业革命还早了近40年，中国第一家现代银行的雏形----日升昌票号，就在平遥诞生。仅仅3年，日升昌在中国很多省份先后设立分支机构；19世纪40年代，它的业务已扩展到了日本、新加坡、俄罗斯等国家。在日升昌票号的带动下，平遥的票号业发展迅猛，鼎盛时期这里的票号竟多达22家，一度成为中国金融业的中心。“月球一小步，人类一大步”。突然想起阿姆斯壮踏上月球表面时说的那句话。我相信，在一个几千年封建意识紧锁的国度，当初晋商们面临的土壤和环境，比阿波罗11号太空人登月好不了多少。但是，他们冲破厚厚的城墙，以石被天惊的创造，把一种东方式的市场意识及其优秀作品呈现时间，推向了无与伦比的遥远。
前几天，一位领导的话对我触动很大。他说，在一个落后的国度，我们需要的是创造财富，而不是对别人财富的掠夺和共享。
可是我们……
平遥之遥，该从哪里诠释?
