荡面悠悠
有人说，关于家乡、亲人、故土的思念，常常缘于美食。
盛产水稻的家乡，所有的点心、小吃都是拿大米出彩。于是，糍粑、汤圆、耙丝、荡皮、络花、米面等等，都是家乡巧妇们对大米进行的创意，也都是我小时候最喜欢吃的点心和小吃。
老家做米面，叫做“荡面”。
荡面是很讲究的。荡面用的大米，必须是晚稻米，早稻米硬性足，少黏性，晚稻米黏性好，吃起来柔软，顺溜。荡面的时令要在深秋以后。湘南在深秋以后，气候干燥，阳光充足，加之霜风凛冽，是荡面的最好时机。
记得那时候，家里若要荡面的时候，在夜晚睡觉之前，妈妈把晚稻米用井水浸泡好才睡觉。清早，天刚蒙蒙亮，我们还在醒睡中，就被妈妈叫醒。在我们起床的那会功夫，妈妈已经把浸泡的大米用清水淘洗几次放到石磨旁边，清洗好石磨。我与姐姐来到石磨边，石磨底下放好木盆，我与姐姐一人站一边，伸出各自的右手，一上一下握住磨柄，叉开腿，好用力。姐姐一边推磨一边用勺子往石磨孔里倒入大米。石磨在咕噜咕噜不停地转动，磨碎的大米汁从石磨的缝隙里缓缓地流到底下的木盆里。往石磨孔里送大米的时候，要掌握好大米与水的比例，水太多，磨出的米汁会太稀，水太少，磨出的米汁会很稠。大米和水，按照一比一的比例，磨出的米汁不稀不稠，就能均匀地荡出一张张好米面来。
我们在这边推磨，那边弟弟妹妹们在生柴火。我们磨出一木盆米汁的时候，换上另一个木盆，母亲把磨出的米汁放到柴火灶边。大铁锅烧水，锅里架上蒸器。一边烧水，一边荡面。
荡面，是一种技术活。铝皮做的荡面板，一般规格是30×60厘米的板面。荡第一张面之前，先在荡面板上抹点植物油，然后舀一勺米汁，放到荡面板里，两手拿着荡面板前后左右慢慢地晃荡，慢慢地匀着，荡平了，匀满了，再放入蒸锅里，大火蒸至两分钟左右，迅速从蒸锅里拿出，用小刀沿着荡面板四周划过，走到竹篙边，一手托住荡面板，一手慢慢揭下蒸熟的米面，晾晒在竹篙上。
火候，是荡面的关键。当荡好一板米面放入蒸锅的时候，此刻必须要旺火，一两分钟的功夫后，揭开锅盖，荡面被旺火蒸得膨起来，赶紧拿出来，顺势揭下米面，放到竹篙上。火候不及时，荡面膨不起来，一张荡面就坏了。有些手艺不精湛的主妇，荡的面不好吃，或者是厚薄不匀称，或者是米面里油味太重。油味太重的原因，是在荡面的时候，在荡面板上抹的植物油太多，因为火候掌控不好，只好靠植物油来润滑。所以，荡面的时候，最能体现巧妇的手艺和心思。
从清晨到上午，一大家子人就是如此有序地做着。推磨，烧火，荡面，晾晒。大概快到了中午时分，母亲把荡面板上刮下的边角料，用葱、姜、酒浸辣椒煮一煮，就是我们的中餐。邻居主妇看见你家做米面了，会主动问：“需不需帮手呀？”于是也加入荡面的队伍，帮着母亲荡面、切面。那时候，邻居之间相互帮衬，无需客道，你有空闲，就过来帮忙，我有时间，也去你家帮忙。
匆匆吃过，马上又要投入紧张的工作中。母亲检查晾晒在竹篙上的荡面，我们摆好竹筵子。母亲把那些最早荡出的米面，一张张收好，大概三张放一起，卷成筒状，然后用菜刀很匀称地切成细条。
切面也很讲究的，既要匀称，又要快速，还要技巧。切面的时候，刀法要平稳自然，还要在一头做到“藕断丝连”，如此，面条才不至于凌乱。我们就把那些切出的细条，抓过来，放在米筛里，抓住“藕断丝连”的那一头，抖撑面条，大致二两一份，然后顺着面条的方向，弯曲成拳头般大小，用一根细面条轻轻地打结，一只一只地摆好在竹筵子里，放到太阳底下晒干。
深秋以后，荡面时节，远山如黛，寒风裹挟着炊烟，从灶屋顶上飘荡到空中，主妇们在灶屋与晒坪之间匆匆来回，荡面，晾晒。一排又一排竹篙，整齐地排列在晒架上，而那一张张白色的米面，在阳光下迎风摇摆，犹如丝绸般光洁。小孩们在竹篙中来回穿梭，兴奋极了。母亲不时警告：“小冤家，手不能摸竹篙上米面呀，别弄脏了！”整个村子里一派热闹而和谐的景象。
一般的情况下，一家一年只做一次荡面，从早做到晚。一年需要的米面就在这一天做完。如果有人情要送礼，就会多做几次。
在那个物质匮乏的时代，好客的家乡人，就是用一碗碗米面做“晏伙”来招待客人的。而米面，也是我们儿时最喜欢吃的小吃。
煮米面，若有肉汤或鸡汤，那简直太奢侈。大多都是用清水煮，加葱和姜，再加酒浸的辣椒，给客人吃的时候，还加两个荷包蛋。试想：白色的米面里，有绿有黄有红，色彩简单却鲜艳，有葱有姜有辣有酒味，味道分明却也醇厚。老家那碗米面里，涵盖了家乡人的性格，简单、明了，淳朴，好客。
但在我们的儿时，并不是想吃就有吃的，必须要有机缘才能吃上米面。
家里的来客，并不是都会在家里吃饭，有的客人进门说完事情就要回去。客人不吃东西就离开，这是一个主妇的失职。于是，贤惠的主妇，一边拿出点心给客人吃，一边真诚劝客：“不耽搁你时间，就吃一碗米面再走吧。”
于是让孩子到菜地里摘小葱，主妇赶紧架锅烧水，用冷水浸泡米面，不一会儿功夫，一碗色彩缤纷的米面加荷包蛋端到客人手里。锅里剩下的米面，就是自家孩子们吃的。客人总是显得彬彬有礼，他们一般不会把两个荷包蛋都吃掉，总会夹出一个放到锅里，这时候，客人留下的荷包蛋就是孩儿们眼睁睁看着垂涎的美食。母亲将一个荷包蛋用筷子夹开几股，每一个孩儿分到一点。
孩子们最盼望的就是家里时常有客人来。家里有客人的时候，除了吃饭，还会给客人“打晏伙”吃米面等等，我们小孩又可以吃到米面。
村里有小孩出生，又有几次吃米面的机会。
孕妇待到临产的时候，孕妇娘家等众亲戚要来“看肚”，慰问孕妇。“看肚”的礼物无外乎是米面、鸡蛋等等。主家接到这些礼物，不是自家独吃，而是要加佐料煮熟，一家一家地送去。
小孩出生满“三朝”，小孩的外婆家又要送来“三朝礼”，除了婴儿的衣帽之外，必须还有米面、鸡蛋，于是，家家户户又有米面和鸡蛋吃。
尽管家乡是粮仓，在那个简衣缩食的年代，又有几家能费时费工费料去做很多的米面呢？做的米面，基本都是人情送礼，留下少许，也是待客“打晏伙”用的。所以说，家乡的米面，见证了过去岁月的所有的人情，撑起了艰难岁月里所有的风俗。
上个世纪六、七十年代，老家人据说第一次吃到新市街的米粉的时候，闹出笑话：“新市街的米面呷是好呷，就是难搓。”这让新市街的人笑到如今，他们经常在我们面前嘲笑我们马水牯的愚昧。我们老家马水米面是条状，用菜刀一捆一捆地切成，而新市街米粉是圆状，马水人以为新市街的米粉是一根一根像搓麻绳一样搓出来的。
如今新市街的米粉已经形成了品牌效应。在我们这个小城里，凡是打着“新市米粉”牌子的店铺，都是宾客爆满。而我老家马水的米面还像待字闺中的姑娘，等待慧眼识美人。
贾平凹说过：“人的胃是有记忆功能的。”即使乡音变了，但对故乡的食物，仍然怀有无限的意念。儿时的味道，其实就是母亲的味道。母亲们用巧手炮制的那些味道，不管你走到哪里，总能牵引你回望故乡。而马水米面，以它特有的味道，永远留在我的记忆深处，若是想吃马水老家的米面了，谁说不也是在想念故乡以及故乡的风物呢？
