大明遗风，江南韵致 
早上从平坝县城出发，步行约两小时，清晨薄雾中踏入屯堡。早上屯堡内游人不多，显得十分清静，多数门店尚未开门，街道两旁三三两两坐着抽烟的男人和闲聊的妇女。屋檐下有几处妇女面前摆放着一些大大小小的翘头绣花布鞋，小的只有两三寸，倒是好玩。妇女们并不叫卖，只是低头绣鞋，不知是出售还是表演。
屯堡不大，房屋密集，全由石头砌筑，石砌的巷道蜿蜒如时光隧道。街道狭窄，但十分整洁，小巷七弯八拐，房屋新旧杂陈，旧屋多有天井、阁楼，粗犷的石雕门联，精巧的隔扇木窗，能感受到历史的久远和文化的厚重。一条小溪穿屯堡而过，溪水清澈，沿溪两岸多为经营门店。
行不久，街边一面墙栏，上有“四公亭”的碑文，是解开屯堡密码的钥匙。上面记述了天龙屯堡的历史和四位入黔始祖的简况：明朝初年，朱元璋派遣大将傅友德率三十万大军远征云南。战后为巩固西南边疆，军队屯守贵州安顺一带，战时为军，平时为农。为使将士安心戍边，朝廷令屯军携家属同住，编为军户，且世袭，世代不得变更，是为军屯；同时从中原、湖广、江南等地征调大批无地农民来黔，发给田地、种子、农具，是为民屯；朝廷还将食盐专营权出售吸引商人入黔，经营所得，朝廷得税，商人得利，是为商屯。军屯军堡、民屯民堡、商屯商堡，初时人以业分，各自为堡，继而分久融合，军、民、商杂居为堡。“四公亭”就是记念天龙屯堡的张、陈、沈、郑四大姓的四位入黔始祖，他们分别是军、民、商界的代表人物。当地至今流传着这样的话：郑家郑天王（郑姓始祖郑刚时为将军），陈家陈八房（陈姓始祖陈典有八房十一子），沈家沈大富（沈姓始祖沈万三为当地首富），张家张来宝（张姓始祖张启群精通阴阳八卦）。四大姓聚合而居天龙屯堡，是相互需求和互惠互利的结果。
明清以来，中原汉族与各民族间血统相互交融，文化彼此渗透。六百年的沧桑变迁，纯粹的中原汉族基因早已不复存在，正宗的汉族文化已然兼容并蓄。然而在贵州安顺，明王朝的铁骑与移民潮在贵州的群山间，种下一颗中原汉文化纯正的种子。岁月流转，这颗种子在封闭的地理与固执的坚守中长成一棵参天古木——天龙屯堡。它是六百年前纯粹汉人血脉的“活化石”，正宗汉族文化的“活标本”。在这里，赓续了六百年汉人血脉的基因依然纯正，保存了六百年江南韵致的汉人习俗依然故我，曾经的服饰、建筑、语言，风俗习惯依然延续！六百年前的中原汉人在这里传宗接代！六百年前的江南风物在这里凝聚定格！
特殊的历史背景造就了特殊的社会群体。相对周围庞大的苗、彝民族而言，这个汉族群体倒成了“少数民族”。但他们是征服者，是占领者，他们有一种特殊的优越感；同时又是先进文化的携带者、传播者，又有一种强烈的自豪感。所以尽管处于周边“多数民族”的重重包围之下，却不屑于与之交融，更不通婚，在六百多年的漫长岁月里，他们自成一体，繁衍后代，薪火相传，固执地坚守着他们明朝的祖制，顽强地传承着中原汉族的传统文化和生活习惯，形成了当地一道特殊的人文景观。 
屯堡人至今的语言仍然保持卷舌音重、音调高、发音快等特点。屯堡建筑仍然保持石木结构，独有战争防御性的建筑风格。屯堡的女性屯堡妇女的着装仍然保持古凤阳汉装的特色，尤其是中老年女性，均头挽发髻，其上银饰烁烁生辉，名曰“凤头髻”，是明朝江南女子的典型发式，作右祍布制宽袖长袍，袖、领镶花边，腰系黑带，穿翘头绣花布鞋。当地的花灯小调，萦绕着浓郁的江南小调韵味。尤其是那些横卧在小溪上的座座精巧的小石拱桥，桥下溪水环流绕屋，俨然江南的小桥流水人家。这里的一切无不体现了屯堡人固守祖制，以及思念家乡的情怀和传承汉民族文化的一片苦心。此所谓血浓于水，乡情铭骨：“江南好，风景旧曾谙，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？”
从“四公亭”前行不远，便来到一处老宅，门楣上一块横匾，上有“沈万三故居”几个大字。入内一看，是一处四合院，面积不小，但房屋十分破旧，有的地方已经倾斜，使人担心随时会坍塌。但从虽残破却不失精致旳雕花门窗，虽斑驳却仍显大气的梁柱，以及精雕的石础、门联，方正光洁的青石地板来看，仍可见当年主人的气派。院内房屋均关门闭户，门前院内，摆放着各种农具，显然有人居住并未开放参观。从院子出来，与门外一妇女搭讪：“这里真是当年江南首富沈万三的故居吗？”她点头说：“当然是，前年沈向东（沈万三后代）还带领沈家各房代表十多人到江苏周庄寻根问祖，受到当地政府热情接待。”她还告诉我，她也是沈家后代，现在天龙屯堡及附近有沈家后代四百多人。解放时，沈家大院主人被定为地主，大院被没收后分配给农民。此所谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。倾斜的梁柱、斑驳的石础，沈家大院已成农具杂陈的民居。历史在此沉默，唯有青石板上隐约回响着巨商与帝王的博弈。
想当年，这位江南的巨商富甲天下，曾与朱元璋斗富引来杀身之祸。据“明史”记载，他出资修建了三分之一的南京城墙，又主动出资犒赏军队，惹得朱元璋龙颜大怒：“匹夫敢犒赏天子的军队，该杀。”这也难怪，朱出身草根，家境贫寒，自幼领受够了“土豪”们财大气粗的威风和傲态，使他对恃财自傲者有一种天然的反感和成见，想如今自己贵为天子，仍然有人在自己面前如此显摆炫富，岂非找死？倒是马皇后清醒，说：“老百姓富可敌国是自己不祥，苍天必降祸予他，陛下杀之于法无据。”朱元璋消了一些气，但死罪可免，活罪难饶，沈被奉旨发配云南。当年贵州尚未设省，而安顺一带当时属于云南。
沈万三虽然因财富获罪，但他仍然不减对财富的痴迷和眷恋，到流放地后依然重操旧业。天生的理财高手就是身手不凡，不几年又是富甲一方，当地人称“沈大富”。不过这里的人们倒并不嫉富妒财，沈家几百年在当地一直受到敬仰，沈万三虽然触犯天威，可人们并不避钦犯之嫌，仍将其奉列“四公”之位，民风之淳朴由此可见。
从沈万三故居前行不到一百米，一座现代仿古建筑映入眼帘，门额上赫然写着“中华财神沈万三祠”几个大字龙飞凤舞，建筑雕梁画栋，十分气派。进门后是一个天井，一正两厢，高大宽敞，正堂上供奉着一尊彩绘塑像，不用说都知道是谁。左右厢房墙上是“财神”的生平事迹。房前一棵大树，树枝上缠绕着许多红布条，上面寄托着朝拜者的心愿。一位中年男子朝我走来，十分热情地说：“烧香吗？一柱香才十块钱，三柱香就能保佑你发财哟！”听口气真是一本万利的投资。我笑笑说：“让年轻人发财，老年人只想身体健康，不想发财。”中年男子倒不纠缠，悻悻而去。
看着这里沈老先生死后的“住宅”建造得这般堂皇，而生前的居所却如此的破败，屯堡人对沈老先生“道是无情却有情”，搞不懂他们把老先生推崇到“财神”的地位究竟是在在敬“神”还是在敬“财”，如此煞费苦心造神建祠，设坛售香祭拜，究竟是让朝拜者发财还是让自己发财？
从“财神祠”出来，继续转悠。此时游人多起来，门店已经开始营业，小街很窄，铺平整石条。小街两旁是各种各式的用石块叠起的小房，经营木刻、银器、药材、蜡染等。与众多的古镇老街一样，门前服装百货、各种小食，沿街叫卖，热闹喧嚣，弥漫着浓厚的商业氛围。早上那个静谧、悠闲的古朴村落顿时变成一个熙来攘往的农村集市。商业化的侵蚀，正将六百年的坚守解构为一场符号游戏。
当年军事要塞留下的痕迹依然随处可见，从附近的古城墙、垛口、炮台、嘹望哨，到屯堡内的枪眼、石拱门，无不清晰地告诉人们，这里曾经密布过战争硝烟，闪烁过刀光剑影，发生过攻守撕杀。
“地戏博物馆”是屯堡内与“财神祠”同样突出的重点景观，游人必至。“地戏”（游人称为“鬼把戏”）是当地广为宣传，着力打造，引以为傲的两张名片之一（一“神”一“鬼”）。馆内介绍了“地戏”的产生、历史和表演情况，还展示了各种表演的服装和道具。表演时人物均戴面具脸壳，表情狰狞可怖，五彩斑斓，背插小旗，发出怪异的喊叫者，显得原始而神秘，粗犷而凶悍。
地戏的产生其实与屯堡历史关系不大。据介绍，“地戏”是远古战争的产物，是古代军队出征前，用于振奋军威，震慑敌人的一种仪式，所以最初它的实用价值大于观赏价值。时至今日，实用价值早已经不复存在，但内容仍与战争有关，保留下来的只是刀枪、血腥、杀戮和恐怖。不管是形式还是内容，其戏剧性和欣赏性都实在不敢恭维。
当文化被抽离历史语境，便只剩空洞的形式躯壳。古镇开发的悖论，天龙屯堡并非孤例。周庄的沈厅化作咖啡馆，平遥镖局变身网红民宿，当“修旧如旧”沦为商业剧本，古镇皆成复制粘贴的文旅商品。屯堡人或许该庆幸：至少他们的绣花鞋仍穿在脚上，而未沦为旅游商店的批量纪念品。
日头偏西，步出屯堡。见大门旁一抉巨大的石碑，上面镌刻着署名柏青的一首诗：“应天策马驶黔中，戌边息戈重商农；烽烟远逝屯堡韵，千载尤存大明风”。不知柏青何许人也？但诗不错，精辟概括了“屯堡文化”的历史内涵。但我一路游来，感觉充斥脑海的，大多非“神”即“鬼”。好象与“屯堡文化”的内容关系都不是很大，约感些许的不足。虽说“文化”与“经济”，从来都是发展旅游必须兼顾的两个方面，“景观不够，神鬼来凑”也是各地的惯常做法，但也不能喧宾夺主。真正的文化传承，不应是博物馆式的标本陈列，何况屯堡人几百年坚守和传承下来的大量屯堡文化（包括物质和非物质）本身就是十分难得希罕的旅游资源，如果在发掘、修复、整理、保护方面下够功夫，做足文章，自然文化与经济双赢，又何必如此煞费苦心另辟“旁门左道”？
