我站在清净寺的门外，抬头仰望着头顶上的石头穹顶。千年已过，可穹顶上若隐若现的阿拉伯文，仍然还在挣扎着，不让自己消失，哪怕在这座小城里没有多少人能明白它的所言。

　　就在我的身后，是车来车往的街道；在清净寺的左侧，穿过一条马路，是琳琅满目的百货商店；离清净寺一百来米的，是香火不绝的关帝庙。早在来时的公交上，我就看到了关帝庙门口的人头攒动。那般拥挤，有如不是为了进香，而是为了去赶集。已是秋日，中秋节已过，可这南国之地仍旧是闷热，不见秋日的踪迹。可不管秋日是闷热抑或是凉快，都挡不住香客前往关帝庙的脚步。

　　告示牌上写着进入清净寺参观的注意事项：女性凡身着背心、短裤、裙子（不过膝）不得进入。可不，就在我前头，两位身着牛仔短裤的女生被无情地挡在了清净寺的门口。低头一看，暗暗庆幸今天自己穿了一条过膝的格子裙。秋日都还穿着牛仔短裤，可见这是个假的秋日。

　　清净寺是它的汉名，咋一听，还以为这会是座古老的佛教寺庙。可是它的真名，其实是“艾苏哈卜大寺”。早在北宋，它就已经在这里了，到了元朝，由居住在泉州的伊朗人穆罕默德出资修整。异域来的宗教，在这片闽南大地上也入乡随俗了，不过这大门，依旧是叙利亚大马士革清真寺的模样。

　　于许许多多生活在泉州的人而言，清净寺是一位再熟悉不过的陌生人。你看那离他不过一百来米的关帝庙，每日人头攒动，每人无数人从清净寺门前走过前往关帝庙进香，可是几乎不会有人为清净寺这座伊斯兰教的圣地而停留。泉州虽是多元宗教并存的古城，可相比真主安拉，释迦牟尼、妈祖、上帝、还有那些让我根本叫不出名字的某位娘娘某位大王，才是这座沿海小城里受人膜拜更多的。“望月台”就在大门的楼顶上，每每经过，一抬头就能瞧见，只是我们早已瞧不见穆斯林们在那望月，计算着“斋月”的起斋日期。生活在泉州的回族，现今，大多都是入乡随俗了。

　　这片闽南之地，曾经居住了许许多多的阿拉伯人。千年以前，泉州港，别名“刺桐港”，繁华至极，因而成了“东方第一大港”，与埃及亚历山大港齐名。那时，许许多多阿拉伯人通过“海上丝路”，带着香料、药物还有其他奇珍异宝来大宋做生意，上岸的第一站，便是泉州。这些远方的客人在此定居，后来形成了回族，还让泉州成为了伊斯兰教传入中国最早的地方。

　　千年已过，他们骨子里仍流着阿拉伯人的血，可早已融进了闽南人的大家庭。昨日正是中秋，这些阿拉伯穆斯林的后代，也是庆祝的。于他们大多数而言，古尔邦节开斋节是祖先们的节日，中秋节，是属于自己这一辈人的。

　　清净寺，的确清净，游人稀少。虽然它与西宁的塔尔寺、日喀则的扎什布伦寺、杭州的灵隐寺等位列中国十大名寺，可论名气，它自然拼不过拥有“枫桥夜泊”的寒山寺。大昭寺门前众多不断磕着等身长头的信众，在这里，是见不到的。

它早已过起隐世的生活，它一个人待在这片南国之地，住在这片“泉南佛国”里，不问世事。

　　许是经常去佛寺，我养成不管进什么寺院都从左往右按顺时针走的习惯，便先向左拐去，来到了“奉天坛”。

　　这“奉天坛”与大门楼相连。名曰“奉天坛”，全然不见“奉天承运，皇帝诏曰”的踪迹。起了汉名，却是丝毫见不着一丁点儿汉人的气息。两侧的石壁上刻着阿拉伯文，那刻的，都是《古兰经》。清净寺建于宋代，千年已过，可真主的教诲，依旧在这石壁上对着这座城里的人轻语。哪怕当这里的人儿几乎都是“艾尔穆斯林（阿拉伯语：非穆斯林）”，它的执着，却是倔强，丝毫不肯变。

　　高大的石柱在无言地站立着，它们是那么高大。它们就站在这一片青青的草地上，静静望着不过离它十几米远的马路，望着每日车子的川流不息，望着每日的人儿从自己面前走过，却是朝着关帝庙的方向而去。不过它们又怎会为此感伤呢？四百多年前8.1级的大地震中，它们都不曾倒塌，如此坚韧，又岂会多愁善感？

　　这奉天坛，原本是穆斯林们的礼拜大殿。1607年，泉州发生了一场8.1级的大地震，巨大的圆顶没能逃过一劫，轰然倒塌，只剩下花岗岩的石壁、尖顶窗户还有这石柱守护着这片废墟。那坍塌的穹顶就埋在地下，足足把地面抬高了一米。然而时至今日，考古学家建筑学家也没能想出个修复穹顶的法子。穹顶只能依旧埋于地下，任凭茵茵青草与小花在秋日里顽强生长。《古兰经》以阿拉伯文刻在石壁上，那字体，优雅得如同蒙娜丽莎。经历了大地震，它并未因此惊慌或沉沦。即使当年，那些信众的后人早已入乡随俗，它仍旧在这里，对所有经过的人无声吟诵着《古兰经》的经文。

　　海明威所说的“重压之下的优雅”，它倒是践行了。

　　穹顶塌了，可这大石柱却因祸得福，得以摆脱穹顶的束缚，眺望远处的风景。奉天坛修筑于大门楼西侧——遥望圣城麦加的方向。也难怪这大石柱不会因为人们纷纷前去关帝庙上香而忧伤，因为它一直在眺望着远方的地平线，眺望到了麦加·穆卡拉玛。也不知，这些石柱，会不会向深埋于地下的穹顶，细细诉说着克尔白的人头攒动，描绘着“禁寺”前的人身人海，告诉它，当年还能看到的麦加兵营，现在已经全部改成了民宿。它还会告诉土地下的穹顶，那座孕育了清净寺大门设计灵感的古城，而今却笼罩在叙利亚内战的炮火中。

　　它还会细细道来：千年已过，泉州港早已不再是东方第一大港，宋元早已成为了史书中的记载，马背上建立起的阿拉伯帝国早已消失在漫漫沙漠中，奥斯曼帝国，也早已在那场大战中土崩瓦解。

　　大殿是不能做礼拜了，可穆斯林的虔诚是不会变的，这礼拜，还是得继续的。就在奉天坛东北侧那座红砖瓦燕尾脊房檐的闽南古厝，就是“奉天坛”坍塌后，穆斯林做礼拜的地方。它也有个汉名，“明善堂”。这明善堂，原本是毛拉（阿訇/伊玛目）的住处，也是他们接待宾客的地方。

　　有些阴沉的秋日中，明善堂的红砖瓦，在以灰色为基调的清净寺里，在一片阿拉伯风格的建筑中，俨然是一抹明亮的清流。

　　跨过了有些老旧的木头门槛，穿过了那扇古老的木门，我走进了这座小三间结构的闽南古厝里。站在小小的庭院里，望着庭院中央的“出水莲花”香炉，仿佛回到儿时的秋天，在奶奶家的庭院里游逛。庭院中央。然而主屋里那显目的星月，那显目的阿拉伯文，才叫人恍然大悟——这不是什么闽南古民居，这是穆斯林的礼拜堂。那座存在了几百年的“出水莲花”石香炉，也并未送来一抹佛香，因为伊斯兰教是忌讳烧香的。但是不少穆斯林来做礼拜时，会随手往这“出水莲花”里撒些许檀香末，让这空气，更叫人心静如水。

　　天青色，却没有烟雨，唯有灰色的天空，为这古老的礼拜堂平添几分寂静。透过这般万籁寂静，我们这些“艾尔穆斯林”们，却听不到来自真主的箴言。幽暗的礼拜堂，不见点点跳动的烛火带来些许光芒，也没见到那位来自青海，名叫伊布拉的毛拉。

　　清净寺现今的大毛拉是青海循化人，听说他妻儿也从遥远的西北，穿越大半个中国，来到了这个与台湾隔海相望的小城，来到了这个秋日依旧热浪如夏的南国。

　　听说，原来有个名叫赛义德的埃及小伙儿在这儿做生意，隔三差五就会来明善堂和毛拉一道礼五番。毛拉会说蹩脚的阿拉伯语，俩人会谈谈天。

　　赛义德去了上海后，毛拉曾和来访的人感慨道，虽然每日来做礼拜的人依旧那么少，但是赛义德一走，日子似乎有些太安静了。然而，毛拉依旧在此。也许，不知何时，赛义德会回来，也许会有下一个赛义德出现。而且，就在和明善堂遥相呼应的新礼拜堂里，每年的古尔邦节、诺鲁孜节，总还是会有些人要来到那座礼拜堂过节的；总有些人，还能记得祖先的习惯，总有些“赛义德”们会来。在清净寺里，或许是清净了些，可他绝不会是清净寺最后的毛拉。

　　站在明善堂的门口，就能望见清净寺东侧新礼拜堂的尖拱。听说形制是模仿了奉天坛。既然奉天坛无法修复，那就好好造了个新的。只是相比远方的青海，再相比隔壁家的关帝庙，新礼拜堂在这些节日里，终归还是显得清净了些。这个秋天，于伊布拉毛拉而言，想来虽然闷热了些，可古尔邦节也过了，想来，又是日复一日的清净。

 

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